此次去普洱市景東縣采訪，在哀牢山國家自然保護區(qū)的核心區(qū)，美麗的杜鵑湖畔，遇到臺灣茶人黃進傳先生，我是沒有準備的。開始以為，他只是一個普通的臺商，最大的賣點就是恰巧把烏龍茶種得比全世界其他地方都高，種在海拔高達2500—2700米的杜鵑湖畔。
于是，我就試探地提起在普洱市種烏龍茶較早的幾個人，說他們在99年就種了，是種“思茅烏龍茶”的先驅。“呵呵，想不到你還認識何老板、金老板，但我比他們還種得早，94年就在這里種了。”黃先生不無自豪的說。原來遇見種植“思茅烏龍茶”的第一人了，堪稱此次景東之行的最大意外收獲哈。本來想簡單看看了解一下的我，就逮住了黃進傳的半天時間，讓他倒出從臺灣到云南的二十年烏龍茶時光。
他像大多數臺灣茶人一樣，擁有極好的口才，在其繪聲繪色的講述下，我也打開了自己跟“思茅烏龍茶”的不解情緣……
臺灣人的貢獻：從“思茅烏龍茶”到“云南烏龍茶”
普洱市是個搞農業(yè)的寶地。原產于這里的的品質與風光就不談了，就是外來的咖啡也在這里長得很好，以“普洱咖啡”而馳名，成為云南小?？Х鹊淖畲蠓N植基地與杰出代表。而說起“云南烏龍茶”的興起，自然是繞不開臺灣、泰國的一干早期布道者，他們早在九十年代中后期就在思茅地區(qū)（普洱市舊名）的群山中引進來自臺灣、泰國、福建等地的優(yōu)良品種，種植“思茅烏龍茶”。
如同在外來的雀巢公司的推動下，通過1988年起在思茅建立優(yōu)質的咖啡基地，撐起了云南咖啡產業(yè)的天空一樣，外來的臺灣茶人在思茅深山里開辟優(yōu)質的高山烏龍茶園，打響了“云南烏龍茶”的名氣，成為繼“云茶三駕馬車”——綠茶、紅茶、之后最有潛質的一個新品類，在全省越來越多的茶區(qū)得到種植。這其中就包括近年來聲名鵲起的大理州南澗縣櫻花烏龍茶園，人們在那里非常夢幻，分不清身處的是櫻花公園還是茶園。
第一次聽說，臺灣人、泰國人在思茅種烏龍茶是在2002年，一位收咖啡原料的大戶說，自己跟臺灣籍貫的泰國人合作種烏龍茶，可以賣到幾百元一公斤，這讓我大吃一驚，因為當時思茅的綠茶大部分賣十多元到三十元一公斤，能賣到一兩百元的已經是極品中的極品了。2003年的時候，剛開始熱了，臺灣茶人黃傳芳來到思茅推廣他的烘焙，在他跟本地人合建的康提茶莊里，我見到康提的茶品體系里竟然有“思茅烏龍茶”這個品名。在思茅種烏龍茶雖然利潤很高，但大都銷往臺灣，當作臺灣高山烏龍茶出售。像黃傳芳先生這樣公然打思茅烏龍茶旗號的，是需要一點勇氣和膽魄的。再后來，市面上賣“思茅烏龍茶”的多了，后來的后來“云南烏龍茶”的名氣也跟著起來了。
這位種烏龍茶的黃進傳先生，跟界名氣很大的臺灣茶人黃傳芳名字只有一個字不同。在某種程度上他們是類似的人——布道者。在《普洱市場10年風云錄》一文中我追憶了普洱市興起的那段歷史，把黃傳芳歸為“文化的早期布道者”。黃傳芳于2002年甚至干過在思茅的大街上支個小攤賣大碗，進行文化的路演推廣工作。不管你認為他是在大街上作秀也好，還是他真的是那種能接地氣的推廣者也好，反正黃氏的文化推廣手法，總讓人印象深刻，很有大師范兒。而黃進傳就像一個修苦行的，躲進深山就是20年，每天孤獨的帶領一幫工人打理自己嘔心瀝血種植的茶園，獨自守望自己一生的事業(yè)。
他來景東做茶是在1994年，是在云南最早種烏龍茶的，許多種得比他晚的，名氣都起來了，而他在云南茶界沒幾個人知曉。他的那片茶園之美，堪比南澗櫻花烏龍茶園，哀牢山的原始森林、美麗的杜鵑湖、中科院的生態(tài)系統(tǒng)觀測研究站、海拔高達2500—2700米、自然保護區(qū)核心區(qū)不準外人隨便進入，等等，都在彰顯其的卓爾不凡，任何一個茶園只要擁有其中一項就足以笑傲茶之江湖了，而其將這些人間最美好的東西，悉數囊括，只能用“人間仙境，世外茶源”來形容了。他無疑是“世外茶源”的隱者，閉關二十年，在“云南烏龍茶”的修行道路上，傷痕累累，歷經九九八十一難，為得是向世人展示高山烏龍茶的極致之美，與遺世而獨立的風韻。
今天他第一次在媒體面前，打開孤獨的心扉，談起自己的人生經歷，和自己在深山做茶的故事。
隨著他的講述，我才得知，他還是臺灣七八十年代烏龍茶因創(chuàng)新運動而蓬勃興起的見證者與參與者。如今許多流行的關于臺灣茶的概念，比如高山茶、青心烏龍、生態(tài)茶等就是那個時候開始興起的，甚至今天我們瘋狂追求的古樹茶，也可以在那個年代找到影子。云南這十年走過的當代復興道路，臺灣早在三十年前就走過，在很大程度上兩者的興起原因、歷程、流行的概念都極為相似。一句話，不從臺灣烏龍茶的黃金年代——七八十年代說起，也就很難理清今天的云南烏龍茶的發(fā)展脈絡，甚至也很難說得清楚云南在當代是如何發(fā)展的。請讓我們進入黃先生的青蔥歲月，去感受那個火熱的年代，去打撈臺茶的光輝歲月，重溫那段波瀾壯闊的歷史，去感受其中有哪些歷史的邏輯決定了今天云南烏龍茶的命運。
臺灣烏龍茶發(fā)展的光輝歲月與工藝大變革
他出生在1960年，臺灣臺南縣人，是當地的大戶人家子弟，曾祖父在臺灣歷史上有點名氣，叔叔做的是茶葉貿易，從小就耳濡目染家里的長輩喝茶。當時，臺灣人還比較貧困，烏龍茶一般人喝不起，作為難得的東西讓老人喝，被稱為“老人茶”。每當爺爺和父輩喝茶的時候，他和小伙伴們就在門外眼饞的守著，等長輩一走，他們就沖進去，端起茶杯就往嘴里灌，香氣撲鼻，滋味醇厚甘鮮，滿口生津，喝起來非常享受。也許是他忘不了來自童年舌尖上的記憶，大學畢業(yè)后他沒有選擇所學的專業(yè)，去跟海洋與輪船打交道，而是在1982年跑到南投縣鹿谷鄉(xiāng)的深山，就在盛產著名的“凍頂烏龍”的隔壁村子，跟同學的父親，一個在臺灣有點名氣的制茶人學茶。也許是老天爺的有意安排，這一不務正業(yè)，讓他趕上了臺灣烏龍茶的最好時光。
臺灣早在19世紀上半葉就種植烏龍茶了，茶種與制作工藝都是從福建傳過來的。很長一段時間，由于臺灣的地理環(huán)境適合種茶，加上勞動力便宜，就成了著名的茶葉出口基地，向日本等國家出口紅茶與烏龍茶。但是，到了70年代，臺灣的茶葉遭遇嚴峻的挑戰(zhàn)，因為通過五六十年代的快速發(fā)展，臺灣的經濟已經發(fā)展起來了，工資水平大大提高了，各種費用也水漲船高，在臺灣種茶不再具有成本優(yōu)勢，再加上1973年的全球石油危機，油價飆漲，使得運費劇增，這樣就造成了臺灣茶的出口急劇萎縮。以前，臺灣出口最多的茶葉是紅茶，年出口32萬擔。70年代，紅茶衰落了，要找到新的熱點，就大力扶持了烏龍茶。為了振興臺灣茶業(yè)，當地政府出臺了一系列政策扶持茶農，比如臺灣茶業(yè)改良場于1949年臺灣光復后改組成立，在80年代就大力推廣良種，1982年5月舉辦第一屆制茶比賽，掀起了臺灣茶農、茶人學習先進制茶技術與理念的熱潮，推動了臺灣茶產業(yè)的升級。另一方面，隨著臺灣的民眾普遍告別溫飽，開始追求更高級的消費體驗時，一個巨大的茶葉內需市場被挖掘出來，以取代日漸萎縮的外銷市場。這個市場，不以低價茶取勝，而比拼的是茶葉品質，好茶價格被炒得越來越高，但還供不應求。茶農的收入得到了極大的改善，家里有四五畝茶地的，光種受市場歡迎的高山茶，就可以住別墅，開寶馬?？傊谀莻€年代，種茶、制茶與賣茶是件光榮的事。
“82年起，臺灣行政院農委會舉行了制茶技術比賽，作為一個制茶人，如果能把自己的得意的茶品拿去比賽切磋，得到冠軍特等獎，是非常受人尊敬的，獲獎者就有資格站出來批評別人的茶。獲得特等獎，不但上臺領獎，還將獲獎茶葉裝在瓷壇里，包上紅布，貼封條，立刻用禮車專送總統(tǒng)府，民間戲稱之為‘臺灣貢茶’。一臺斤（約600克）獲冠軍的茶，可賣新臺幣3萬元，相當于今天的6000元人民幣。在那個年代是天價，是普通家庭不敢想象的事，得了這個獎的人名利雙收，從此就踏上了富有之路。”黃進傳談及當年的盛況說，“由于這項賽事是扶持茶農子弟的，要求家里有三畝茶地才能參賽，我家里沒茶地，會做茶也不能參加。”
年輕氣盛，血氣方剛的黃進傳，會做一點茶，早就躍躍欲試了，制茶比賽他只能看熱鬧，而不能施展身手，只好和幾個年輕人一起做茶葉貿易，沒有車開，把山里的茶葉用布口袋裝好，用摩托車帶到城里賣給茶行的老板。可是，他們做的茶經常不被茶行老板認可，甚至被趕出店門，說“你們這些小伙子，不懂就不要來攪亂呀，這個茶本來就是要這個烘培的味道。小孩子亂做，茶這么綠，有生青味，怎么能喝？”
“臺灣早期延續(xù)福建的烏龍茶工藝，從70年代搞制茶大賽起才進行創(chuàng)新，走向了臺灣茶自己的道路。臺灣烏龍茶的變革，我們年輕人參與其中。以前，臺灣烏龍茶要用人工重度炭焙，這樣做出來的茶，雖然香，但找不到天然的香味。我們在茶廠做茶的時候，剛殺青，讓你感受到來自大自然香味，經過烘焙后這股味道就不在了，它就轉換為另一種烘培香。所以，我們這一批人追求一種原汁原味的理念，在茶廠里做輕度烘焙的實驗，然后就把這種工藝創(chuàng)新的茶葉背到城里頭來賣給那些老茶人。許多做茶老人很難接受這種離經叛道的做法，所以我們就享受到了被攆出來的禮遇。”
這樣一來，臺灣烏龍茶就出現了堅持重度烘焙的傳統(tǒng)派與嘗試輕度烘焙的創(chuàng)新派。創(chuàng)新派也叫高山茶派。高山茶派起名于高山茶，也就是說，讓您感受到那種原汁原味，感受到在高山種出來的茶的一個記憶。
“經過人工重度烘培過的傳統(tǒng)烏龍茶，青味比較淡，喝到的是炭香味，而我們做的茶比較青，老茶人接受不了。我們就干脆向老板介紹說，今天我們帶給你喝的是‘青茶’。當初，我們還不知道大陸這邊已經按工藝把茶分為六大類了，烏龍茶屬于青茶類，而是誤打誤撞的就把創(chuàng)新的烏龍茶叫做‘青茶’，把傳統(tǒng)重度烘焙的叫‘熟茶’。這樣做的目的，就是想從名稱概念上強調，我們跟傳統(tǒng)的做法是不一樣的。”呵呵，在他的講述中，原來“熟茶”在臺灣烏龍茶中也有。
“高山茶”與“青心烏龍”的興起
時至今日，“青茶”通常被叫著“高山茶”。1985年左右出現了“高山茶”這一概念。“在臺灣，茶農賣茶有一個不成文規(guī)則，以海拔論價，多高海拔就賣多高的價，比如500米高就賣500元，1200米高就賣1200元。作為茶人就必須要知道這個規(guī)則，你講價的話，人家就知道你是外地來的了，被認為是外行。為了賣得起價，我們出售的茶，多數要求在1200米以上的海拔。”他介紹說，“高山茶價格賣得最高的是，臺灣中央山脈的“梨山茶”，種在海拔2060米的地方，可以賣12000元新臺幣。其產量非常有限，要有身份的人才能獲得。臺灣的高山烏龍的優(yōu)質產區(qū)還有，同屬于中央山脈的大禹嶺、華岡、清境農場、阿里山珠露茶、杉林溪，凍頂烏龍茶區(qū)，木柵茶區(qū)。以前重烘焙型的‘凍頂烏龍’非常出名，如今在臺灣茶葉市場里很少看到這個茶了。這就是我們這一批年輕人搞創(chuàng)新對它的沖擊造成的。”
黃進傳說，“今天你們看到杜鵑湖畔種的烏龍茶叫‘青心烏龍’，俗名叫‘軟枝烏龍’，這得感謝臺灣茶業(yè)改良場第一任場長、著名茶葉專家吳振鐸先生的大力推廣。”據他介紹，在臺灣茶樹都是扦插繁殖的。但有一種“眉原種”茶樹是用茶籽栽種的，在森林里生長了很多年，也就是臺灣的古樹茶，俗稱“蒔茶”。吳振鐸將多種親本茶樹培育出多種優(yōu)質的臺茶茶苗，其中“心烏龍（軟枝烏龍）”，蘊含“茶可清心”之意，并輔導臺灣茶農將大面積臺地茶園改種“青心烏龍”。
從這里我們可以看出，臺灣當年許多概念與做茶理念與今天的云南茶葉的情況，是極為相似的。比如，處在大變革大發(fā)展的時代，都是遇到了外銷受阻，轉而去激活巨大的內需市場：云南以前出口的大宗也是紅茶，后來跟臺灣紅茶一樣出口嚴重萎縮，利用大陸經濟發(fā)展起來之契機，老百姓喝茶檔次提高，追求高品質、高價格的茶品，從而不斷提高做茶技術，生產高端產品來迎合時代的最新需要；都彰顯對茶葉生長環(huán)境的苛求，要求環(huán)境生態(tài)好，臺灣的高山茶，云南的高山普洱都大行其道；對傳統(tǒng)工藝進行揚棄，反對過多的人工加工痕跡，主張來自天然的原汁原味的茶品，臺灣的青茶（高山茶）工藝、云南的古法石模工藝都是對傳統(tǒng)的工業(yè)化生產方式之揚棄；云南今天追求古樹茶，臺灣早在70年代就利用“蒔茶”（臺灣的古樹茶）與“臺茶”培育出多種優(yōu)質烏龍茶……（全文未完，文/白馬非馬，來源：請上帝喝茶，，版權歸原作者所有，如有侵權，請聯系刪除）
