近些年來，與白茶一起在茶市上引領風騷的還有武夷巖茶和云南普洱古樹茶，這兩類茶贏得巨大市場的奧秘之一便是“小產區”概念，前者講“山場”，后者講“山頭”。
隨著市場消費潮流的激烈涌蕩，這兩大概念也悄然被嫁接到白茶身上，并漸成趨勢，加之“荒野茶”“荒山茶”噱頭的助力，身價倍增。
這一現象的出現，對于白茶產業的發展是否有益，我們不得而知。但是，綜觀當前福鼎白茶的市場行情，四大核心茶區早已是深入人心，它們分別是：太姥山、管陽、磻溪和點頭（按照點頭茶花市場約定俗成，點頭茶青包含點頭鎮和白琳鎮，統稱“點頭青”）。
因此，每年茶季到來，這四地產的茶青價格總是“一路高歌”。緊俏時，外來的收青客在當地若無熟識的茶農，甚至一斤難求。
凜風、素雅這對“新茶農”今年收茶青就費了不少工夫。
從2014年起，他們就到福鼎幾個知名產區收原料做個性化產品。幾年下來，茶品的市場反響不錯，也積累了一些粉絲。
去年9月，他們同當地的兩個制茶師傅合作，在點頭鎮投資建設了一個加工廠。除了采制師傅自家茶園的茶外，二人還想把福鼎各代表性產區的茶吃透。
于是，在頭春茶臨近尾聲時，夫婦倆同師傅一起兵分三路，到點頭大峨村、管陽西昆村和磻溪油坑村收青（每地230～280斤），試制一批茶樣，進行對比品鑒。由于太姥山路途較遠，且無相熟的茶農，擔心收到的青不正宗，只得暫時作罷。
采制基本情況
這三地的茶青，茶園海拔均在500～600米，且采摘時間、采摘標準、制作工藝均統一，詳情如下：
采摘時間：2018年4月8日
采摘標準：一芽一葉、一芽二葉（制作高級白牡丹）
制作工藝：按傳統工藝手工制作：采摘→攤青→萎凋（日光+室內）→并篩→干燥
萎凋方式：室外日光萎凋+室內自然萎凋，約6斤/篩，均勻攤放
制作方法：連續兩個晴天進行日光萎凋，時間為7:30～16:30（≥9小時）。然后，轉移到到室內進行自然萎凋。約3天后并篩，再移到室外自然干燥（≥9小時）
對比品鑒報告：
1.點頭大峨村
外形：葉色灰綠或墨綠，略帶褐色，白毫顯，茸毛較濃。葉片較完整，葉緣略卷。芽葉連枝成朵，稍有斷離，芽較長，較肥壯。較勻、凈。
香氣：清鮮純正，鮮香淡雅、毫香顯。由于是當年新茶，略帶青氣，在所難免。
湯色：淺杏黃，清澈明亮。
滋味：入口清醇鮮甜，口感較飽滿，湯中毫香顯。
葉底：淺灰綠帶微紅，嫩、軟亮，較勻整。
從右至左依次為點頭大峨、管陽西昆和磻溪油坑
點評：點頭是福鼎白茶的加工、交易與集散中心，也是每年茶青市場價格的風向標。盡管這一帶的平均海拔都不算高，但大峨村生態、水質好，出產的茶品質都比較標準，即雖無令人驚艷之處，色、香、味等都達到了應有的品質特征。
2.管陽西昆村
外形：葉色灰綠，芽頭嫩、白毫顯。葉片完整，葉緣稍卷。芽葉成朵，肥壯舒展。勻、凈。
香氣：鮮爽、純正、清高，毫香顯，細嗅略有幽雅的花香，冷嗅則有淡淡的蜜香。
湯色：淡黃，澄澈明亮。
滋味：入口清甘醇爽，毫香和日曬的氣息融在湯中，圓融飽滿。
葉底：黃綠，葉脈紅褐，柔韌鮮亮。
三款試制茶樣干茶對比，從左至右依次為管陽西昆、磻溪油坑和點頭點頭達峨
點評：管陽位于福鼎內陸山區，境內茶山平均海拔都在500米以上，是公認的福鼎白茶最佳產區之一。西昆村則是管陽代表性產區，由于海拔較高，茶的香氣比較高揚，湯感也頗為甘甜。今年福鼎茶青價格的普漲，西昆村的茶青更是供不應求，而且基本都是供應本村茶廠，外村外鎮的人要收很難。盡管有熟人引薦，凜風素雅夫婦在這里收青還是大費周章。據凜風說，當地茶農幾乎沒空搭理他們，足足被“晾”了3個多小時，才勉強同意勻出200多斤青賣給他們。
3.磻溪油坑村
外形：葉色灰綠或翠綠，芽頭嫩、白毫顯，茸毛厚。葉片較大、舒展，芽頭肥壯，枝梗頎長。較勻、凈。
香氣：馥郁飽滿，毫香顯、足。花香、糯香融入湯中。冷嗅杯底，花蜜香顯。
湯色：淺黃，澄凈透亮。
滋味：醇厚甘甜，細膩，、層次感豐富。茶湯充盈口腔時，感到厚實有“內容”，入口則順滑爽潤，回甘快，且絲絲入扣。
葉底：淺灰綠，葉脈微紅，柔軟舒展、明亮，較勻整。
款茶樣湯色、葉底對比
點評：磻溪位于太姥山脈西麓，是福鼎面積最大的鄉鎮，也是福鼎海拔最高的產茶鄉鎮，全鎮平均海拔在600米以上，氣溫通常也比低海拔地區低2～4℃。起伏的群山，茂密的森林，肥沃的土壤，遍布的溪澗，繚繞的云霧，為茶樹生長提供了絕佳的環境，茶青的內含物十分豐富，因而磻溪是福鼎首屈一指的最優質白茶產區，以至于茶圈有“福鼎白茶非磻溪不喝”之說。
磻溪最核心的產區有湖林村、吳樣村、黃岡村等，量少價高，而且無熟人引薦，凜風只好退而求其次，收購距離湖林村不遠（約4公里）的油坑村茶青。盡管如此，做出來的茶還是完全具備了磻溪白茶的“香、厚、甜、濃”等特質，表現令人滿意。
茶圈有“福鼎白茶非磻溪不喝”之說
余緒：
在凜風看來，若不是非常認真地去“咀嚼”尋味，三地茶的區別并不像武夷巖茶的“坑澗”或云南“山頭”那么突出、那么明顯。
究其原因，可能茶青均是出自有一定規模的茶園，因而人工干預的成分較多，而且管理方式、管理水平也不盡相同。明春，他會提早做好準備，收購荒野茶青，那樣就更直接自然的狀態，“也許就會更容易品出不同地域條件的品質差異”。他還計劃增加太姥山、白琳柴頭山兩個產區，統一進行對比。
在收青過程中，令夫婦倆印象最深刻的莫過于茶農的眼神。“對外來收青客尤其是陌生面孔，當地茶農總是自覺不自覺地帶著防備心理。”他們頗為感慨。
的確，近年來，福鼎白茶的茶青價格總是“漲”聲一片，讓茶農們嘗到了不少甜頭。但是，為了追求更多的利潤，一些急功近利的茶農便不停地向茶樹“索取”，以至于夏暑茶也采，而不是休養生息，以保證來年春茶的品質。“過度采摘，無異于竭澤而漁。”凜風深表擔憂。
同時，白茶市場的火爆，在福鼎涌現了許多加工廠和小作坊。據凜風觀察，這些廠家主要是做量，大量收青，然后采用機械大規模制茶。通常，按照傳統工藝，是要“看天做茶”，制茶通常需要5～7天，而工廠化生產僅需14～17小時就可出成品。
以萎凋為例，手工制茶，水篩可供攤青的數量很有限，約4～6斤/篩，而工廠化生產，在萎凋槽里一次下青20～30斤，青葉厚度約10厘米。盡管效率大大提高，但往往會出現萎凋不足，反映在成品上就會出現入口麻、澀，且化不開，并伴有“刮喉”感。而且，此類茶貯藏一段時間后轉化較慢，口感變化很小。“手工與機械，品質與效率，似乎總是很矛盾。”
